PECES

La historia de la acuariofilia Según los últimos calculos el comienzo del Universo está cesado, hace unos 20.000 millones de años, pero la creación del sistema solar no se produjo hasta hace 4.500 millones de años, y mucho tiempo tuvo que pasar para que empezase la vida, hace 1000 millones de años que empezaron a aparecer formas simples de vida, pero el tema que nos interesa la aparición de los primeros peces sobre la tierra se remonta a 400 millones de años, mucho antes de que los primeros homínidos llegaran al planeta. Para conocer los inicios de la acuariofilia  debemos remontarnos a los tiempos en que los hombres que vivían alejados de ríos y mares, cansado de tener que desplazarse enormes distancias para  poder conseguir pescado fresco, se dedicó a mantenerlo en cautividad para su posterior consumo. Esta actividad con fines gastronómicos se empezó a realizar en el imperio Romano. Aunque esta no es una buena definición de lo que es la  acuariofilia, si que se puede entender como su comienzo, ya que, es posible que algún hombre se interesara por los peces más por su aspecto que por su  sabor y así naciera la acuariofilia tal como la entendemos en nuestros días. Pero fue en China y Japón donde la cría de carpas rojas era una práctica común. Los primeros acuarios eran recipientes redondeados de porcelana o las fuentes de los jardines. La cría empezó en la disnastía Tang (618-907), sin embargo, sólo a partir de la dinastía Song (970-1278) es posible demostrar con seguridad la presencia de peces de colores, y en la época del emperador Hong-wu siglo XIV es donde se empezó la producción industrial de peceras de porcelana. En el siglo XVII llegó a Europa de las mano de los navegantes portugueses que pretendian comercializar con ellos. El transporte de estos peces se realizaba en grandes veleros donde se utilizaban cubas para ser guardados, el agua no se cambiaba en todo el viaje, por lo que unido a las altas temperaturas hacia que los supervivientes fueran muy pocos. Con la abertura de los acuarios de Londres (1853), Paris (1861), Berlin (1869), y la llegada del pez paraiso al acuario de Paris (1853), supuso el comienzo de la introducción de las especies tropicales como peces ornamentales, esto provocó que se empezara a emplear sistemas de calefacción como lámparas de petroleo y gas que mediante una llama situada bajo el fondo del acuario recubierto de arcilla elevara la temperatura del agua. El descubrimiento en el siglo XVIII del oxígeno cono elemento esencial para la vida supuso un importante adelanto en la acuariofília, la muerte de los peces que tanto se daba en esta época, era debida a un agotamiento en el oxígeno del agua. La introducción del oxígeno en un principio era debido a grandes globos, sólo hasta despues de la segunda guerra mundial, se empezó a fabricar los primeros aireadores, y de esta época datan los primeros filtros. El plástico y otros nuevos materiales permitieron posteriormente la fabricación de numerosos instrumentos de buen rendimiento y bajo coste. Además, se intesificaron los intercambios de experiencias e información entre los acuariólogos, que de este modo fueron perfeccionando las técnicas de cría de peces y plantas. Los transporte aéreos suposieron un nuevo impulso para la acuariología, pues hicieron posible la importación rápida y segura de especies exóticas, así como del instrumental técnico necesario para su cría.   MONTAJE DEL ACUARIO                                                                                                                                                                                          Existen muchas y diferentes formas, calidades y tamaños de acuarios. Cada uno puede elegir según sus gustos y necesidades, pero yo os voy a aconsejar según mi experiencia lo siguiente:

- Un acuario como mínimo de 100 litros. Ya que es que menos trabajo da. Lo digo porque es en el que mejor se puede mantener estables las condiciones del agua , si es mas grande mejor pero no todos tenemos las posibilidades de disponer de un lugar apropiado para alojar nuestro tanque (lo digo por los "pisitos" modernos de hoy en día)      - Con tapa y alumbrado incorporado. Tiene la ventaja de que no tiene pérdida de calor en el agua, se evita la excesiva evaporación, la entrada de polvo y otras materias y evita la manía de algunos peces de saltar fuera del acuario. Sobre el alumbrado os diré que es comodísimo que sea con tubos fluorescentes ya que hoy día en el comercio podemos encontrar este tipo de iluminación que cumple perfectamente con las exigencias de plantas y peces.      - Por último que sea de cristal. Es más duradero. Hay acuarios de plexigás o plástico, pero es inevitable que a la larga se rayen dando un aspecto no muy bueno. El cristal tiene más ventajas a la larga teniendo un poquito de cuidado

Los elementos básicos que debemos de disponer son los siguientes: Arena o gravilla: Normalmente se emplea arena o gravilla natural y también de colores, para el fondo. Debemos comprarla en la tienda especializada, ya que de esa forma nos aseguraremos de que la calidad que nos suministran es buena y tiene un pH neutro. Si es de color nos debemos asegurar que no sea tóxico y de que no pierda el color. Hay que calcular de que por cada 5 litros de agua necesitaremos 1 Kg. de arena aproximadamente. Calentador: Tanto los peces como las plantas necesitan unas condiciones iguales a las que existen en zonas tropicales, por esto deberá utilizar un calentador para el agua y controlar la temperatura. Mejor si tiene el termostato incorporado. Hay que tener en cuenta de que debe calcular 1 Watio de potencia por litro de agua. Por ejemplo si hablamos de un acuario de 100 litros, el calentador debe ser de 100 W. Termómetro: Se necesitará un buen termómetro para comprobar en cualquier momento la temperatura del agua. Red: Normalmente se utilizan dos tamaños. Son necesarias para poder sacar los peces o cambiarlos de acuario. Aireador (bomba de aire), macarrón y difusor: Disponer del oxígeno necesario dentro del acuario es esencial para la vida de los peces, pues si el agua se mantiene en movimiento absorberá constantemente el oxígeno de la superficie. Filtro: Es necesario eliminar del agua los restos de alimentos, hojas de plantas muertas, excrementos u orina de los peces. Esto se podrá efectuar utilizando un buen filtro que recogerá los productos descompuestos en la arena. Son muy efectivos los filtros colocados en el interior o exterior del acuario y que contienen para la filtración del agua carbón activado o perlón filtrante.

.::. Bien, pues ahora ya teniendo los elementos básicos vamos a pasar al montaje e instalación:

	1.- Lavar el acuario y sus accesorios: Lave a fondo el acuario, arena, piedras y adornos. Se puede utilizar agua templada pero NO USAR JAMÁS JABÓN O DETERGENTES que pueden ser tóxicos para los peces y retrasar el desarrollo de las plantas. Para lavar la arena utilizar un cubo o recipiente de material no tóxico. Llenarlo de agua del grifo y remover bien la arena hasta que el agua se enturbie, repetir la misma operación hasta que el agua quede cristalina hay que hacer lo mismo con el carbón activado del filtro.
	2.- Colocación de la arena y gravilla: Rellenar el fondo del acuario con la cantidad de arena precisa, en forma irregular, dejando una capa más gruesa en la pared trasera. De esta manera el acuario se presenta más atractivo y la limpieza será mas sencilla ya que la suciedad se acumulará en la zona anterior.
	3.- Instalación del filtro, calentador y aireador: Conectar el tubo macarrón desde el aireador al difusor. Según sea el filtro colocarlo en su interior o exterior y poner también en él , el material filtrante que corresponda. Si se usa un filtro de aire, conectar el macarrón entre el filtro y el aireador, instalar el calentador y sujetar el termómetro en un lugar apropiado donde podamos leer los datos de la temperatura fácilmente. Una observación importante: Si no disponemos de una válvula anti-retorno en el macarrón, la bomba del aireador debe de quedar colocada por encima del nivel del agua del acuario ya que si no, cuando deja de funcionar la bomba, el agua volverá por el macarrón hasta la bomba con el consiguiente charco de agua en la moqueta y bronca de tu señora (a mi me ha pasado).
	4.- Decoración: Deja correr tu imaginación. Utiliza rocas, raices, troncos, ornamentos de plástico... sobre gustos no hay nada escrito. Lo que sí debemos colocar esta ornamentación de forma que los accesorios se vean lo menos posible. Otra cosa importante, es que no debemos sobrecargar de adornos ya que restará naturalidad al acuario.
	5.- Añadir el agua: Debe de llenarse la mitad del acuario para poder trabajar bien. Más tarde cuando hallamos terminado le podremos llenar al completo.
	6.- Sembrar plantas: Si quieres plantarlas, ahora es el momento. Hay que procurar que la temperatura del agua sea la temperatura del ambiente. Añadir algún tipo de abono para acuarios y así las plantas podrán tener ya su alimento. Cuando se compren las plantas hay que asegurarse de que estén bien y de que no se marchiten antes de plantarlas. Introducir las raíces en la arena con mucho cuidado, dejando el cuello de la raíz visible en la superficie de la arena.
	7.- Añadir el resto del agua: Cuando se efectúe esta operación hay que procurar no remover el fondo de arena ni los objetos de decoración. Se podrá evitar colocando la mano debajo del chorro de agua o dejando caer el agua sobre un pedazo de papel que flote en la superficie.
	8.- Funcionamiento del equipo: Ahora hay que poner en marcha el aireador, el filtro, el calentador. Tenemos que controlar que la temperatura y comprobar que todo funciona correctamente. Para un acuario comunitario de varias especies lo ideal es 22-26ºC, siendo la óptima 24ºC. Tener en cuenta que no se debe encender el calentador hasta que no esté cubierto de agua, ya que el termostato no funcionaría y al calentarse en exceso podría estropearse.
	9.- Comprobar condiciones del agua: Medir las condiciones del agua, dureza, pH y por supuesto debemos haber usado un anti-cloro. Debemos dejar que el acuario se vaya madurando. Ahora viene lo peor: ¿Quien es el que aguanta 3 ó 4 semanas sin introducir peces?. Pues bien, eso debemos de hacer para que el acuario madure. Tened en cuenta que las plantas tienen que enraizar, las condiciones del agua como temperatura, pH, dureza, etc... tienen que estabilizarse. Pero sinceramente yo nunca he podido aguantar tanto tiempo, la impaciencia me ha vencido siempre, aunque he de decir que siempre me he arrepentido después.
	10.- Introducir los peces: Por fín! Han pasado 3 ó 4 semanas y ya hemos comprado los peces. Ahora debemos de adaptarlos antes de introducirlos en el acuario. En las bolsas donde estén los animalitos hay que introducir una pequeña cantidad del agua de nuestro acuario. Dejar flotar las bolsas durante veinte minutos por lo menos para que se adapten a la temperatura. Cuando pase este tiempo debemos sacar los peces de las bolsas con la red e introducirlos en nuestro acuario. Es importante no mezclar el agua de la bolsa con la de nuestro acuario ya que así evitaremos posibles contaminaciones.
	11.- Tapar el acuario: Colocar la tapa, para evitar que los peces puedan saltar fuera. Poner la pantalla y conectar la iluminación. Ahora ya podemos disfrutar observando el pequeño mundo acuático que hemos creado. VIDEO EXPLICATIVO  DEL MONTAJE DE UN ACUARIO (SERA)                                                                                                                                                                                  TIPOS DE ACUARIO La instalación y decoración del acuario viene determinado fundamentalmente por el gusto y la imaginación del acuarista.    La forma más extendida es el ACUARIO COMUNITARIO. En éste tipo encontramos peces y plantas pertenecientes a diferentes familias, clases y especies. Naturalmente es preciso procurar que en él convivan  peces y plantas que requieran aproximadamente las mismas condiciones de agua, luz, espacio y alimentación.    Los tanques que albergan peces pertenecientes a la misma familia, clase o especie se suelen denominar ACUARIO DE ESPECIE. El acondicionamiento de este tipo de acuarios se debe de atender a las necesidades específicas de estos peces. Por ejemplo, escondites en los acuarios de cíclidos, espacios para nadar en acuarios de barbos y carácidos, etc.    Cuando se agrupan en un acuario peces y plantas de un mismo biotopo natural, se habla de un ACUARIO DE BIOTOPO.    Otro tipo sería el llamado ACUARIO DE REPRODUCCIÓN. Es el orientado exclusivamente a esta utilidad práctica. En este tipo es imprescindible observar estrictamente los criterios como valores del agua, temperatura y movimiento de ésta, proporcionando ayuda a los peces para el desove.    Por último los destinados a la crianza de las especies podemos hablar de los ACUARIOS DE CRÍA. En este tipo se cuidan los alevines hasta que alcanzan un tamaño que los protege de ser devorados por los peces adultos.    Además de de estos tipos de acuarios se pueden dividir en ACUARIOS DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE Y AGUA MARINA. Atendiendo a las condiciones ambientales naturales de los peces.   La acuariofilia brinda diferentes posibilidades, y si bien, la mayoría sólo conoce acuarios de agua fría, tropicales y marinos, merece la pena destacar que existen otras opciones. La primer decisión que deberá tomar un acuarista es el tipo de acuarios que desee montar, y esto dependerá de varios factores. Entre estos cabe mencionar, las especies que deseemos mantener, los productos que encontremos en las tiendas locales y la disponibilidad económica que tengamos para montar dicho acuario. Un acuario puede ser, básicamente, de "agua dulce", o de "agua salada". A su vez, dentro de los primeros podemos diferenciar, a los acuarios de "agua fría" de los de "agua tropical", y dentro de éstos últimos hallamos los acuarios de "aguas neutras", los acuarios de "aguas blandas y ácidas" y los acuarios de "aguas duras y alcalinas". Los acuarios de agua salada pueden ser divididos básicamente en tres tipos: el acuario de "agua salada", el acuario "marino tropical" y el "acuario de arrecife". Esquemáticamente esto quedaría representado de la siguiente manera: Acuario de Agua Dulce Acuario de Agua Fría Acuario de Agua Cálida Acuario de Aguas Neutras Acuario de Aguas Blandas y Acidas Acuario de Aguas Duras y Alcalinas Acuario de Agua Salada Acuario de Agua Salobre Acuario Marino Tropical Acuario de Arrecife Acuario Marino de Agua Fría El Acuario de Agua Fría: Foto: Valeria Romano Acuario de Agua Fría Sin lugar a dudas son los acuarios más populares, que son poblados por goldfish, que en su traducción textual serían "peces dorados", y habitan en aguas de entre 10º y 20º C. Los otros parámetros que debemos controlar son: un pH entre 6,8 y 7,5 y una dureza general (dGH) de entre 8º a 10º. Estos peces suelen ser de diversos coloridos, y a causa de manipulaciones en la reproducción se han logrado ejemplares muy particulares y atractivos. Entre las ventajas de optar por éste tipo de acuarios figuran, que son especies relativamente "resistentes", que no se enferman con facilidad, y que las condiciones del agua son fáciles de mantener, lo que lo hace el acuario ideal para iniciarse en éste hobbie. El inconveniente principal a la hora de montar un acuario de éste tipo es que estos peces suelen alcanzar un tamaño importante, limitando la cantidad de peces que podremos introducir en nuestro tanque, y que gustan de consumir vegetales, por lo cuál destruirán cualquier intento de plantación de nuestro acuario, salvo que se recurra a las plantas que por su sabor no les resultan atractivas. De todos modos es importante recordar que estos peces producen grandes cantidades de deshechos, por lo que un sistema de filtrado efectivo y la constancia en las tareas de mantenimiento del acuario son fundamentales para obtener el éxito. El Acuario Tropical de Aguas Neutras: Foto: Fernando Muñoz Acuario Comunitario Estos acuarios son también conocidos como "comunitarios", ya que los parámetros del agua son los adecuados para muchas especies de peces de distintas partes del mundo, por lo que suelen utilizarse para combinar especies de procedencia diferente cuyos habitats son similares, es decir, especies que viven en lugares parecidos, en distintas partes del mundo. Las condiciones del agua de éste tipo de acuario han de ser: Temperatura: entre 22º y 27º C. pH: entre 6,8 y 7,5 dGH: entre 8º y 14º Para poblar un acuario de estas características hay dos parámetros a seguir, en primer lugar, el gusto personal por las distintas especies que queramos mantener, y en segundo lugar, la compatibilidad entre especies, es decir, podremos poner cualquier pez que queramos siempre y cuándo los requerimientos del agua estén dentro de lo estipulado y cuyo carácter no sea un problema para el resto de habitantes del acuario. Este tipo de acuarios también es viable para iniciarse en este hobbie, ya que no implica dificultades más allá de la elección adecuada de especies y la regularidad en las tareas de mantenimiento. Por otro lado cabe destacar que éstos acuarios pueden ser plantados intensamente, ya que la mayoría de las plantas acuáticas se desarrollan bien en esas condiciones de agua, y la mayoría de peces de éste tipo las respetan. El Acuario Tropical de Aguas Blandas y Acidas: Foto: Nicolas Taraborrelli Biótopo Amazónico Este tipo de acuarios suele montarse para armar "biótopos" amazónicos, aunque también algunas especies de peces asiáticos y africanos gustan de aguas con éstas características. Por éste motivo, no sólo sirven para armar un biótopo, ya que hay especies de distintas partes de la región amazónica que en estado natural nunca se encontrarían, pero que toleran las mismas condiciones del agua, así como también especies de otros lados del mundo. De éste modo, podremos recurrir al acuario comunitario para especies de aguas blandas y ácidas o al de biótopo, y esto dependerá también de nuestro gusto personal. Foto: Federico R. Teiserskis Biótopo Amazónico Los parámetros que debería tener un acuario de éstas características son: Temperatura: entre 22º y 28 º C. pH: entre 6 y 6,5. dGH: menor a 7-8º. Estos acuarios también pueden ser plantados intensamente, y es factible, e incluso recomendable introducir troncos (de uso exclusivo para acuarios) cómo objeto decorativo, que a su vez nos ayudarán a mantener la acidez del agua. Otro medio al que se puede recurrir para acidificar el agua es el filtrado con turba, es decir la inclusión de turba vegetal como medio de filtración del agua, y para bajar la dureza, si el agua del grifo es muy dura, puede utilizarse agua de ósmosis (o destilada) cuya dureza es cercana a 0. El Acuario Tropical de Aguas Duras y Alcalinas: Los acuarios de éstas características son los indicados para hacer biótopos africanos, ya que las características del agua se encuentran en dos lagos de áfrica que son el "Lago Malawi" y el "Lago Tanganyika". Si bien éstos dos lagos son de aguas duras y alcalinas, las condiciones del agua no son exactamente las mismas en ambos, y las especies que los habitan son (por lo general) bastante belicosas, por lo que debería decantarse por uno u otro a la hora de montar éste tipo de acuarios. Las condiciones del agua deberán ser: Foto: Leonel Sosa Biótopo del Malawi Para el biótopo del Lago Malawi: Temperatura: entre 22º y 27º C. pH: entre 7,5 y 8,2. dGH: de 10º a 15º. Para el biótopo del Lago Tanganyika: Temperatura: entre 22º y 27º C. pH: entre 8 y 8,7 dGH: entre 15º y 20º Estos dos lagos están poblados por cíclidos que viven entre las rocas y se alimentan básicamente de las algas que crecen en ellas, por lo que la inclusión de aporte vegetal en su dieta será esencial, al igual que una reducción en el aporte de proteínas de origen animal. La base de la decoración de este tipo de tanques deben ser las rocas, que servirán también de refugio a estos territoriales peces. De todos modos se podrá incluir también alguna planta que resista esas características del agua. El Acuario de Aguas Salobres: Foto: Daniel Puglisi Acuario de Agua Salobre Bajo esta denominación se hace referencia a los acuarios que intentan reproducir las zonas dónde los ríos desembocan en los mares. Esta aguas transicionales, no son estables, sino que sus parámetros varían gradual, pero constantemente, dependiendo de las mareas. Por éste motivo, éstos acuarios son todo un desafío, ya que es importante realizar dichas variaciones graduales y constantes monitoreando de cerca los parámetros. Los valores que debemos determinar para montar éste tipo de instalación son: Temperatura: 23º a 28º C. pH: entre 7,4 y 7,8 dGH: entre 12º y 15º Densidad: 1.002 a 1.007 Por último cabe mencionar que las especies adecuadas para éste tipo de acuario no se encuentran disponibles con frecuencia en las tiendas de mascotas, ya que son pocos los aficionados que se inclinan por éstos debido a las dificultades que entraña montar y mantener estos tanques, sumado al nivel de experiencia necesario y el elevado coste económico que implica. El Acuario Marino Tropical: Cirujano Cola de Bandera Este es quizás el primer acuario marino que deseemos montar, principalmente por dos motivos; en primer lugar, que son muy vistosos, y la variedad de especies que podemos introducir bien merece la pena tenerlos en consideración. Y en segundo lugar, porque dentro de los marinos son los "relativamente" más fáciles de mantener. Aún así, hay que tener en cuenta que el montaje de un acuario marino requiere de cierta experiencia en el manejo de los parámetros del agua (que han de ser bastante estrictos), e implica una inversión económica mayor con respecto al resto de opciones. Por esto, antes de comenzar a montar un acuario marino (de cualquier tipo), es recomendable que lea y digiera todo el material posible referente al tema, para no dar con las ilusiones por el piso. Después de estas premisas, referentes a todo montaje marino, nos introducimos en el mundo del acuario "marino tropical". Y para empezar con buen pié en éste apartado, el primer punto a tener en cuenta ha de ser la "correcta maduración del agua" antes de introducir peces. Los parámetros adecuados para la mayoría de éstas especies son: Cirujano de Pecho Blanco Temperatura: entre 23º y 28º C. pH: 8,1-8,4. dGH: entre 10º y 20º. SG: 1.023 a 1.027. También hay que tener en cuenta que los peces marinos viven en "aguas abiertas", por lo que necesitan más espacio por pez, es decir, más litros de agua por individuo. La decoración del acuario debe ser específica, y podrá utilizarse arena de coral cómo sustrato, rocas marinas y corales artificiales. Estos acuarios tendrán una gran cantidad de peces en relación a unos pocos esqueletos de coral, en comparación a los acuarios de arrecife, que gozan de una cantidad importante de corales "vivos" y una pequeña población de peces. Así, podremos recurrir a un sistema de iluminación de menor potencia y más económico, pudiendo iluminar el acuario con fluorescentes sin necesidad de montar lámparas HQI, que son mucho más caras y específicas para el mantenimiento de corales vivos. El Acuario de Arrecife: En primer lugar, cabe destacar que es prácticamente imposible reproducir las condiciones biológicas que se producen en un arrecife de coral, ya que éste es uno de los ecosistemas más complejos que se producen en la naturaleza. Foto: Sebastián Mougenot Acuario de Arrecife Estos acuarios se caracterizan por poseer una escasa población de peces, y una relativa, muy elevada de invertebrados, entre los cuáles, los corales (blandos y duros), los crustáceos, las estrellas de mar y las anémonas componen la parte principal. Las características que debemos vigilar son, básicamente: Temperatura: entre 23º y 26 ºC pH: de 8,3 a 8,5 SG: 1.023-1.024 Es importante que nos aseguremos que las condiciones del acuario son óptimas antes de aventurarnos a introducir cualquier ser vivo, y que ésta introducción la hagamos paulatinamente. Así mismo, es de fundamental importancia la elección adecuada de los futuros habitantes. La de invertebrados, vigilando sus requerimientos en cuánto a condiciones del agua, iluminación y dieta. Y la de peces porque ciertas especies no son compatibles con los invertebrados, y otros incluso se alimentan de éstos. El Acuario Marino de Agua Fría: Son muy pocos los acuaristas que optan por un acuario de éstas características. Y esto sucede porque las especies marinas de agua fría no suelen comercializarse en las tiendas de mascotas. La coloración de la mayoría de las especies que habita las "piletas rocosas" es bastante opaca, y poco atractiva a simple vista, pero es una opción interesante decantarse por éste tipo de acuarios, más si vive a orillas del mar y sólo tiene que recogerlos. El habitat de éstos individuos son las piletas rocosas costeras, como las que se encuentran al norte de EEUU, al noroeste de Europa y en regiones no tan frías, en Sudamérica, tanto del lado del Atlántico (Argentina, Uruguay, Brasil), cómo del Pacífico (Chile, Perú). Las especies más recomendables para mantener en nuestros acuarios son, entre otras: el gobio negro (Gobius Níger), el lábrido arco iris (Coris julis), el Shanny (Lipophrys pholis), el blenio tompot (Parablennius gattorugine) y el pez de la borda (Pholis gunnellus). Los parámetros aproximados a los que debemos mantenerlos son: Temperatura: entre 12º y 16 ºC pH: entre 8 y 8,5 SG: entre 1.023 y 1.026 COLOCACION DE LA MATERIA FILTRANTE EN EL FILTRO BIOBOX PARTES DE LA FILTRACION : Todo acuario debe contar con un sistema completo de filtración, bien en único filtro, que es lo habitual, o bien repartido en varios filtros, pero de una u otra manera deben existir en combinación al menos dos tipos de filtración: mecánica y biológica. Existe una tercera, la química, que si bien no es imprescindible como las otras dos, si es muy recomendable contar con ella. Cada una de ellas cumplen una función importantísima en nuestro acuario, y de su buen estado y funcionamiento dependerá en buena medida la salud de nuestros peces. A continuación veremos cada una de estas tres fases de la filtración, qué función cumplen, de qué materiales están construidos y cómo podemos mantenerlos en buen estado: Filtración mecánica ¿Qué función tiene? Se trata de la filtración más simple y directa: atrapar y retener las partículas más grandes de suciedad y deshechos que circulan por el agua, tales como hojas muertas de planta, trozos de comida, excrementos de los peces y cualquier otro tipo de deshecho de gran tamaño. ¿Qué materiales lo realizan? Los filtros cuentan habitualmente para esta función con esponjas gruesas o bien con perlón (un tipo de algodón sintético). El perlón retiene partes más pequeñas que la esponja, pero se satura con mayor rapidez. Cualquiera de los dos da excelentes resultados. A veces también se usan ciertos tipos de gravas o cerámicas para esta función, pero no es lo más extendido ni lo más recomendable. ¿Qué tipo de mantenimiento necesita? Tanto las esponjas como el perlón pueden lavarse con total tranquilidad siempre que lo deseemos, mejor si es con agua del propio acuario, dado que también suelen retener una pequeña cantidad de bacterias. Llegado el momento en el que se encuentren demasiado sucios o gastados, podemos sustituirlos por material nuevo. Filtración biológica ¿Qué función tiene? La más importante de las fases de filtración lleva a cabo un proceso básico en todo acuario: el ciclo del nitrógeno. Este proceso corre a cargo de unas bacterias que básicamente transforman el amoniaco (NH3) que generan los deshechos de los propios peces y otros como la comida o las plantas al descomponerse, y que es altamente tóxico para los peces, en otros compuestos menos dañinos, los nitritos (NO2) y posteriormente en otros todavia menos dañinos, los nitratos (NO3). ¿Qué materiales lo realizan? Quienes realizan la filtración biológica son en realidad las mencionadas bacterias. Lo que necesitamos en nuestros filtros para poder contar con este tipo de filtración es ofrecer un "hogar" adecuado a este tipo de bacterias, y esto consistirá básicamente en aportarle cualquier tipo de material muy poroso. Hay que tener en cuenta que habitualmente se asientan bacterias en las esponjas y el perlón de nuestro filtro y en acuarios de pequeño tamaño puede llegar a ser suficiente, pero en acuarios de tamaño medio y grande necesitamos aportarles un mayor espacio donde asentarse. Generalmente para esta función se usan canutillos o cilindros cerámicos, ladrillo troceado, arlita u otros materiales porosos que acompañan a los filtros y que suelen recibir un nombre en particular de cada fabricante: BioMax (filtros Hagen como AquaClear, Elite o Fluval), Ehfi-Substrat (filtros Eheim), siporax o biopur (Sera), etc ¿Qué tipo de mantenimiento necesita? Por lo general esta parte del filtraje no debe lavarse ni cambiarse nunca. Si la suciedad llegase a acumularse en ella de manera exagerada impidiendo una buena circulación de agua, puede lavarse ligeramente pero siempre con agua del propio acuario, dado que el cloro y/o cloraminas que contiene el agua del grifo son intolerables por las bacterias, y podría acabar con todas ellas. Filtración química ¿Qué función tiene? La filtración química no suele considerarse como una parte propiamente dicha de la filtración en un acuario. Aunque es habitual que los filtros la incluyan, muchos aficionados a la acuariofilia la descartan y la usan solamente en casos puntuales, como para la eliminación de medicamentos del agua. En realidad existen un gran debate entre los aficionados a la acuariofilia sobre la conveniencia o no del filtraje químico. Básicamente la función de este tipo de filtración es eliminar sustancias químicas indeseables del agua, como los fosfatos, el cloro y las cloraminas, residuos alcalinos, restos de medicamentos, ciertas cantidades de nitratos y también eliminar aquellas sustancias que producen mal olor en el acuario o coloración. ¿Qué materiales lo realizan? El más comúnmente usado es el carbón activo. Se trata de un tipo de carbón vegetal que mediante un proceso denominado activación ha pasado a tener una gran cantidad de superficie porosa. Este tipo de carbón tiene la propiedad de retener componentes en su superficie (átomos, moléculas, iones) del líquido que entre en contacto con él. Esto le permite purificar, desodorizar y decolorar el agua. Los propios fabricantes de filtros venden las cargas de carbón activo. También podemos incluir en este apartado otros materiales con funciones específicas, como resinas de diversos tipos con capacidad para modificar la dureza del agua, o eliminar fosfatos; y también la turba, que acidifica el agua (reduce el pH) y a menudo también la ablanda (reduce el GH). ¿Qué tipo de mantenimiento necesita? El carbón activo no se lava, pero pierde su efectividad en aproximadamente un mes, cuando llega a su grado de saturación. Pasado este tiempo, si lo dejamos en nuestro filtro tendrá una simple función de filtración mecánica. Aunque existe la creencia de que el carbón activo devuelve todas las sustancias químicas retenidas en cuanto está saturado, no existe prueba de ello. Este experimento pretende probar precisamente lo contrario.    I made this widget at MyFlashFetish.com.   Definición y medición del pH El pH del agua varía según factores como el tipo de sustrato, cantidad de plantas y peces en el acuario, etc. Hay rocas que pueden alcalinizar el agua excesivamente. En cualquier comercio especializado en acuarismo podemos conseguir medidores de pH. Escala de valores de pH También hay productos químicos para acidificar o alcalinizar el agua. Se utilizan para acondicionar el agua que obtenemos del grifo, previo a utilizarla en el acuario. Puede parecer algo tedioso, pero es muy importante que nuestro acuario tenga el pH adecuado para cada especie de peces y plantas. El agua, aparte de moléculas de H2O, tiene iones libres de Hidrógeno. Ese conjunto de iones tiene un peso, ése peso define el valor del pH. Esos iones libres de Hidrógeno pueden ser negativos de radical hidroxilo (aniones) o positivos de Hidrógeno (cationes). Los cationes determinarán la acidez. Su peso en gramos por cada litro de agua nos dará el valor de acidez. El agua neutra está igualada en peso de aniones y cationes. Escala de pH La escala del pH es logarítmica, va desde 1 a 14. Un punto de pH significa una concentración diez veces mayor o menor que la anterior o posterior en la escala. Podemos decir entonces que un pH 5 es 100 veces más acido que uno de 7 (neutro). Es claro que un punto de diferencia, se convierte en una gigantesca diferencia de concentración, que sin duda repercutirá en la salud de plantas y peces. Definición y medición de la dureza del agua - dH La dureza del agua se ve afectada principalmente por el sustrato. Para conocer la dureza se miden iones metálicos presentes en el agua, particularmente el calcio y luego el magnesio. Tabla de valores de dureza Elementos como el calcio y el magnesio que elevan la dureza pueden estar presentes en rocas de origen calcáreo. Para saber cómo reconocer una roca de origen calcáreo y aprender sobre qué rocas son aptas para el uso en acuarios visite el siguiente enlace: Rocas para el acuario En cualquier comercio especializado en acuarismo podemos conseguir medidores de dH. En la gráfica se ve como se califica el agua por la influencia de carbonato de calcio presente en el agua. Hasta 3º se la considera agua blanda, entre 3 y 6º moderadamente blanda, entre 6 y 12º ligeramente dura, entre 12 y 18º moderadamente dura, entre 18 y 25º dura y más de 25º muy dura.  El Ciclo del Nitrógeno El Ciclo del Nitrógeno es un proceso químico natural, en el que toxinas peligrosas para los peces se convierten en nutrimento para las plantas. En un sistema cerrado como el acuario, el ciclo lleva 36 días y se divide en tres etapas. En la primera etapa, la descomposición de las proteínas forma Amoníaco, que es tóxico. Las proteínas generalmente provienen de la materia fecal de los peces y de materia orgánica en descomposición, como plantas, bacterias y alimento sobrante. Luego el Amoníaco se transforma en nitritos, que si bien son tóxicos para los peces, luego se convertirán en nitratos menos dañinos. Las plantas consumen esos nitratos como fertilizantes. Crecen entonces las plantas y generan oxígeno disuelto en el agua, cerrando el ciclo del nitrógeno. Si no tuviera plantas, los nitratos igualmente ayudan al crecimiento de colonias de bacterias benéficas en los filtros. Si hay excedentes de nitratos, se eliminan en los cambios de agua. Consideraciones especiales sobre el Ciclo del Nitrógeno Cabe aclarar que en la instalación de acuarios plantados el ciclo de Nitrógeno no se cumple según lo anteriormente descripto. La presencia de plantas y rápida generación de colonias de bacterias modifican las condiciones del acuario, alterando ese proceso.  Efectos adversos del amoníaco Amoníaco El amoníaco es un compuesto nitrogenado, gaseoso, incoloro y alcalino. Es más liviano que el aire y su olor es muy reconocible y particular. Se caracteriza por su alta solubilidad en agua, reaccionando con ella, por lo que se forman dos iones, uno de amonio (NH4) y otro de oxidrilo (OH-). Podemos concluir esta explicación exponiendo que la solución de amoníaco en el agua presenta una parte en forma de amoníaco libre no ionizado y otra de amoníaco sí ionizado. El amoníaco no ionizado existe por sí mismo, mientras que el ionizado solo puede existir como parte de un compuesto, como el hidróxido de amonio o el cloruro de amonio. ¿Qué pasa en el acuario con el amoníaco libre? Las proporciones de amoníaco libre y de ión dependen del pH y de la temperatura del agua. Cuando estos factores aumentan, también lo hace la proporción de amoníaco libre, que es tóxico para los peces. El ión amonio no es tóxico, ya que no puede penetrar en los tejidos de los peces. Entre los efectos adversos del amoníaco libre podemos destacar los siguientes: Inhibición del crecimiento Disminución de la fecundidad Disminución de las defensas frente a las enfermedades Irritación del sistema nervioso, con espasmos y saltos como consecuencia. Pérdida de color en las aletas Destrucción branquial La tolerancia de los peces a los efectos adversos dependerá de: Tipo y tamaño del pez Estado de salud general Escasez de oxígeno Exceso de anhídrido carbónico Equilibrio electroquímico Tabla de Wuhrman y Woker Se sabe que 0,2 mg de amoníaco libre por litro traen como consecuencia un aumento de la frecuencia respiratoria de los peces. El anhídrido carbónico reduce la toxicidad del amoníaco libre hasta concentraciones de 15 a 60 partes por millón, aunque pasando estos valores la toxicidad aumenta notablemente. Antes de realizarse un cambio de agua que altere el pH, debe conocerse el valor de amoníaco ionizado. Cuando el pH es menor a 7 la nitrificación se detiene, por lo que el amoníaco no puede ser oxidado por las bacterias. Por ejemplo, una concentración de amoníaco de 10 partes por millón tiene un efecto altamente letal en un acuario cuyo pH sea de valor 9 (alcalino); mientras que la misma concentración será inocua en un acuario cuyo pH sea de valor 6 (ácido).  Limpieza y mantenimiento del acuario Cuando conoce exactamente los parámetros ideales para sus plantas y peces, debe conocer también cada cuántos días se alteran. Lo más general es cambiar el 15% del agua del acuario cada dos semanas, así se evita el aumento excesivo de amoníaco y nitritos. No cambie más del 15% del agua para no alterar el ciclo del nitrógeno ni la temperatura general de la masa de agua del acuario. El agua repuesta deberá ajustarse a los parámetros generales del acuario, pH, dH y temperatura. En cada service de limpieza, aproveche a renovar los elementos filtrantes de sus equipos y a practicar mantenimiento preventivo de filtros y bombas. En acuarios con placas de fondo y aireador suele realizarse el sifonado. Este método requiere de un tubo plástico transparente conectado a una manguera plástica flexible de 5 ó 6 mm de diámetro interior. Este equipo suele ser vendido en los acuarios comerciales. Su acción limpiante consta de introducir el tubo en la pecera en posición vertical y succionar desde el otro extremo de la manguera para que genere el efecto sifón. Así, mientras el agua sale del acuario a través del tubo y la manguera se realizan movimientos suaves con el tubo penetrando el fondo de grava. Observe y verá cómo los detritos estacionados bajo la grava comenzarán a emerger del fondo y se irán por el tubo. Sea delicado al realizar la tarea para evitar levantar demasiada mugre, que quedará suspendida en el agua por algunas horas y resultará nocivo para los peces. Puede limpiar diversos sectores del fondo del acuario en cada día de limpieza. Esto significaría por ejemplo, limpiar un tercio del fondo una semana, otro tercio en otra semana y el restante a la tercera semana. Esto aplica especialmente en acuarios muy grandes. Para limpiar los vidrios del acuario puede optar por diversos productos disponibles en acuarios comerciales. Uno de los más prácticos y seguros consta de dos piezas imantadas, se coloca una por dentro y otra por fuera del acuario. Así, sin mojarse siquiera un dedo podrá llevar una pieza con esponja limpiadora por toda la superficie de los vidrios del acuario. Para planificar efectivamente el mantenimiento del acuario, tome nota de lo realizado en cada tarea de mantenimiento. Con el tiempo desarrollará su metodología para lograr mantener el acuario en perfectas condiciones. Controles diarios No alimente en exceso a los peces. Controle el funcionamiento de equipos: aireador, bombas, filtros y calefactores. Verifique la temperatura y controle a los peces. Observe sus movimientos y aletas en busca de lastimaduras o enfermedades. Controles semanales Reponga el agua evaporada y limpie la tapa de condensación. Verifique los tubos. Controles quincenales Efectúe el sifoneado, cambie el agua y aproveche a podar plantas que crezcan más de lo deseado. Controle pH, dH, amoníacos, nitratos y nitritos. Revise filtros y bombas. Controles mensuales Reemplace el carbón activado del filtro. Verifique el correcto flujo de agua a través de filtros y bombas. Limpie mangueritas y tubos del filtro y bomba. Limpie también los retornos de agua del filtro.  CAMPANA LIMPIAFONDOS IMAN LIMPIACRISTALES RASQUETA  LIMPIACRISTALES ACUARIO Iluminación en acuarios plantados Iluminación del Acuario Dado que muchos peces provienen de zonas tropicales en donde tienen 12 horas de luz y 12 de oscuridad, debe iluminarse el acuario durante al menos 10 horas, hasta un máximo de 12 horas, tanto por los peces como por las plantas especialmente. Es muy importante respetar el ciclo del día y la noche, caso contrario los habitantes del acuario acusarán síntomas de alteraciones en su salud. Peces y plantas utilizan distinto rango del espectro lumínico, por lo que se suelen combinar dos o tres luces de distintas características, para cumplir entonces con los requisitos de cada integrante del acuario. Las plantas reaccionan de distinta manera a cada tipo de luz. Un factor muy importante para el crecimiento de las plantas es la temperatura color de las luces. Por ejemplo, la luz cálida (alrededor de 3.000º K) estimula el crecimiento en altura, mientras que una luz fría (alrededor de 6.500º K) estimula el crecimiento en lateral o arbustivo de las mismas plantas. Es por eso que la combinación de ambas es lo ideal para un crecimiento completo y uniforme. Algunas referencias importantes a tener en cuenta por el acuarista son las siguientes: Generalmente, en el acuario la intensidad lumínica es más importante que el espectro. Las plantas acuáticas aprovechan de manera mucho más eficiente el espectro azul de la luz, luego el rojo. A su vez, las plantas aprovechan de manera menos eficiente los espectros verde y amarillo presentes en la luz. Una manera rápida y simple para calcular el requerimiento lumínico de una pecera es proveyendo entre 1 y 2 watts por cada litro de agua. Claro que esta no es una fórmula definitiva, ya que deben considerarse otros factores como los requerimientos específicos de cada planta, la profundidad del acuario, el tipo de peces presentes, etc. Otro factor importantísimo para la optimización de la instalación de luces es el uso de plafones espejados o pantallas para lograr la reflexión de la luz que normalmente se perdería. Algas en el acuario Las algas aprovecharán cualquier tipo de iluminación para proliferar, por lo que será de suma importancia que el acuario está saludable. Esto significa que si por algún motivo tuviéramos exceso de nutrientes causado por motivos como una enorme carga biológica, filtración insuficiente o abuso de fertilizantes, las algas ganarán terreno frente a las plantas y puede darse lo que comúnmente se denomina una “explosión de algas”. Si esto ocurre, el tratamiento puede resultar bastante traumático dejando consecuencias a veces irreversibles en el acuario. Incluso los expertos en la materia tienen sus diferencias al respecto. Diversas fuentes de luz para el acuario Tubos fluorescentes Tubos fluorescentes La luz fluorescente permiten iluminar fácilmente un acuario, logrando iluminar uniformemente toda la pecera. Las tapas de acuarios vienen preparadas para alojar los tubos. Se adquieren tubos que cubren distintos espectros, para abarcar las exigencias de los organismos que conviven en nuestro acuario. Hay tubos que simulan la luz de día, aunque sin éxito. Son muy caros, duran menos y no rinden tanto como la combinación de tubos de distintos rangos de espectros y temperatura color. Otro dato muy importante a saber es que los tubos no penetran en el agua a más de 60 cm de profundidad de manera suficiente como para que las plantas aprovechen esa iluminación, por lo que en acuarios de mayor profundidad deberá complementarse con otras luces como Hqi o Spots. Luces tipo spot La luz de spot se utiliza para iluminar una zona específica del acuario. Usualmente por la ubicación de plantas que requieren más luz que otras. No se instalan en el acuario, sino que se cuelgan apuntando hacia él. Lámparas de bajo consumo Las lámparas de bajo consumo se han convertido en una alternativa muy válida para iluminar acuarios plantados pequeños. Hay opciones de luz cálida y fría que combinadas funcionan muy eficientemente. Es importante saber que su vida útil es más limitada de lo que los fabricantes declaran, ya que luego de seis meses de uso su calidad disminuye notablemente y deben ser reemplazadas. Su valor es razonable para la relación costo / beneficio. Una opción similar de buenos resultados son lo tubos compactos en forma de U, siempre que su espectro y temperatura color sean los adecuados para cada caso. Lámparas de vapor de mercurio Hay lámparas de vapor de mercurio muy buscadas por los acuaristas. Permiten usar focos con o sin reflector incorporado. Dado que el tiempo de funcionamiento es corto, se reemplazan cada seis meses. Solo convienen si su espectro es adecuado, cosa poco frecuente. Lámparas de tungsteno Hay quienes utilizan lámparas de tungsteno porque son muy económicas y fáciles de colocar. Pero no son recomendables, ya que se recalientan con facilidad y los accesorios se tornan peligrosos. Su espectro de luz no es muy adecuado.    I made this widget at MyFlashFetish.com. La aireación del acuario Introducción: el consumo de Oxígeno Tabla de valores de temperatura y oxígeno presente en el agua El oxígeno es el elemento fundamental para la vida, requerido por peces y plantas para llevar a cabo procesos vitales como la oxidación de las proteínas, hidratos de carbono y grasas. Esto permite que la desintegración de dichas sustancias genere una consecuente liberación de energía empleada para las funciones vitales de los seres. Si el nivel de oxígeno no es suficiente para el ecosistema, las plantas desdoblarán la fructosa y la glucosa en anhídrido carbónico y alcohol, o sea que en poco tiempo, sus células morirán. Pero no solo plantas y peces integran al ecosistema en nuestros acuarios, hay habitantes no tan visibles pero imprescindibles como las bacterias. Las bacterias aeróbicas transforman los detritos en materia fertilizante para las plantas. Los detritos son el resultado de alimentos no consumidos por los peces, los excrementos y algas o peces muertos. Pero lo considerable, es que las mismas bacterias, consumen 30 veces más oxígeno por cada gramo de materia que los peces. Por esto la imperiosa necesidad de la adecuada oxigenación del agua y la recomendación de evitar superpoblar las peceras. ¿Cómo llega el oxígeno al agua? En los acuarios o peceras, el oxígeno llega al agua por 2 vías: La primera es la absorción del oxígeno presente en el aire desde la superficie del agua. La segunda vía es la fotosíntesis realizada por las plantas durante las horas de iluminación. Cabe destacar que la mayoría del oxígeno llega por la primera vía, mientras que la de fotosíntesis se convierte en secundaria. La realidad es que cuanto mayor sea el área o superficie de contacto entre el agua y el aire, mayor será el intercambio de oxígeno. Esto demuestra que un acuario no es un sistema completamente cerrado. De hecho, si la demanda de oxígeno de peces, plantas y bacterias no supera la capacidad de absorción de la superficie de la pecera, el aireador no es necesario. Incluso su función en el filtrado biológico puede sustituirse con una pequeña bomba interna. Factores que alteran el nivel de oxígeno Los peces de aguas muy cálidas son los menos beneficiados por dicha condición, ya que uno de los principales factores que influye en la concentración de oxígeno en el agua es la temperatura. Existe una relación inversamente proporcional, o sea que, a mayor temperatura menor concentración de oxígeno en el agua. Esto se debe a que al elevarse la temperatura, la solubilidad del gas disminuye, ergo, se desprende con mayor facilidad. Otro factor de incidencia es la presión atmosférica. En este caso, la relación es directamente proporcional; a mayor presión mayor concentración de oxígeno. También es factor la iluminación del acuario. De ella dependerá la cantidad de fotosíntesis realizada por las plantas, y por supuesto, la cantidad de oxígeno resultante de dicho proceso. Pero no solo las plantas se ven afectadas por la iluminación, ya que influye también sobre los procesos de descomposición de sustancias orgánicas, llevado a cabo por las bacterias aeróbicas. Aireación artificial Siempre que el ecosistema demande más oxígeno del que el intercambio superficial pueda aportar, necesitaremos aportar oxígeno por medios externos o artificiales. Resulta útil saber que la cantidad de aire que puede contenerse en el medio líquido es muy baja. En una unidad de volumen de agua, apenas puede contenerse el cinco por ciento del oxígeno que puede contener una unidad de volumen de aire. Sepa también que el régimen de difusión de oxígeno en el agua, es varias miles de veces menor que en el aire. Cómo funciona el aireador El uso del aireador suele ser malinterpretado, ya que sus burbujas casi no aportan oxígeno al agua directamente, sino que lo hacen de manera indirecta. A continuación explicaremos el proceso de oxigenación del agua mediante el uso del aireador. El agua en movimiento (en la superficie) absorbe más oxígeno de la atmósfera. Las burbujas causan ondulaciones en la superficie, esto aumenta el área de contacto entre el agua y el aire. Las burbujas deberán ser pequeñas y las ondulaciones en superficie moderadas. La agitación moderada del agua favorece la fotosíntesis. La corriente generada por el aireador en el acuario distribuye el oxígeno de manera uniforme, especialmente al fondo, donde se encuentran las bacterias. El polvillo del aire que se asienta en la superficie forma una capa delgada que frena la absorción de oxígeno, el movimiento del agua rompe esa película. El anhídrido carbónico se ubica en la superficie del agua, dificultando el intercambio gaseoso, por lo que el movimiento de agua es importante para el desprendimiento del anhídrido.    SERA AIR 275 Calefactores Calefactor para acuarios Para quien tiene grandes acuarios, siempre es más aconsejable tener dos calefactores de media potencia, en lugar de uno solo de mucha potencia. La recomendación se debe a que si uno se descompone, el otro calefactor servirá hasta arreglar o reemplazar al averiado. Una acuario debe tener un calefactor de tantos watts como litros tenga esa pecera. Es decir que, para una pecera de 200 litros de agua, se necesitará un calefactor 200 watts. Siguiendo el consejo del párrafo anterior, en este ejemplo, podría optarse por instalar dos calefactores de 100 watts cada uno. Es aconsejable también, tener un calefactor extra para repuesto, aunque sea más modesto. Evitará complicaciones mayores si tenemos un problema en el acuario. También sirve por si tenemos que improvisar un acuario para desove o un acuario de cuarentena. Los calefactores poseen un termostato para mantener la temperatura deseada. Los más nuevos cuentan con microchips para regular la temperatura, son mucho más precisos y confiables. Tienen un sensor ubicado en una de las caras de vidrio del acuario, que informa de la temperatura del agua a un termostato externo, éste enciende o apaga el calefactor según se requiera. También se utilizan láminas bajo la pecera que calientan el agua. Otro método interesante son los cables ubicados en el fondo, pero por dentro. Son muy confiables, aunque depende del tipo de sustrato y de la vegetación presente, la posibilidad de su uso.  CALENTADOR EHEIM (GAMA JAGER) LAS PLANTAS EN EL ACUARIO Soys muchos los que queréis iniciaros en el mundo de las plantas acuáticas y os véis con el problema que a las dos semanas se os mueren las plantas y os desanimáis. Hay que seguir unos pasos básicos. LUZ En primer lugar deben de tener una luz adecuada en cuanto a calidad y cantidad. Las plantas flotantes (limnobium laevigatum, Lemna minor, Salvinia natans), requieren menos cantidad de luz debido a que van a estar más cerca de esta al estar en la superficie, por lo que no van a tener problema de luz, pero sí que pueden obstruir el paso de la luz hacia el resto de las plantas por lo que no debes dejar que se reproduzcan mucho. El resto de plantas son de necesidades medias / altas de luz necesitando un mínimo de 0,4-0,5 W/ l agua. Si nodispones de la luz suficiente deberás de introducir un tubo nuevo, poner papel albal o de aluminio en la pantalla  debajo del tubo para que la luz que da en el techo se refleje y sea aprovechada y sustituir el tubo por uno nuevo cada 8-9 meses ya que a partir de los 6 meses empiezan a perder eficacia. Hay plantas que adquieren una coloración rojiza muy bonita cuando la luz es la adecuada como son Rótala rotundifolia, Ludwigia repens, Ludwigia palustris red, pero estas plantas hay que dejarlas para acuarios que posean condiciones altas de luz.(mas de 0,5w/l) También tenemos las tapizantes tipo Echinodorus tenellus, Glossostigma elatinoides, Lilaeopsis sp. Echinodorus quadricostatus, todas ellas también con altos requerimientos de luz y CO2 por lo que tampoco son aconsejables si estás empezando. Como mucho se puede poner la Sagittaria subulata que es la que menos luz requiere de todas las tapizantes. Plantas que requieren poca luz (0,3W)., musgo de java, helecho de java, Cryptocoryne wendtii, Vallisnerias,( se pueden adaptar a condiciones medias de luz) Anubia nana. El resto de plantas se pueden adaptar perfectamente a acuarios con luz moderada que ronde los 0,5w/l, incluso hay gente que nos ha dicho que en su acuario con una iluminación  muy excasa, ha tenido que podar ya las plantas que le hemos enviado, cosa que nos ha sorprendido gratamente. Los siguientes factores a tener en cuenta son el abono, el CO2, el sustrato y la química del agua si bien los dos últimos son menos influyentes por lo general. CO2 El CO2 es muy útil aplicarlo en el acuario no solo por ser un nutriente esencial para que puedan realizar la fotosíntesis, sino porque al aplicar este, suele disminuir el ph del agua lo cual es propicio para la mayoría de las plantas y a la vez esto trae consigo una disminución de las algas. El CO2 se puede conseguir de manera sencilla y económica por el método de las levaduras Información sobre CO2: ABONOS Los abonos deberéis de aplicarlos cuando tengáiss luz y co2 suficiente, de lo contrario es utilizado muy lentamente por las plantas y por ello el excedente que haya en vuestro acuario será utilizado por las algas. Si no reunís las condiciones de luz y CO2 adecuados no será necesario aplicar micros ya que estos los añades cuando hacéis los cambios de agua, que deberán de ser de un 25% una vez a la semana. El único abono que se podría añadir aunque en pequeñas cantidades ya que no se encuentra en nuestro acuario y el agua del grifo lo tiene en cantidades insuficientes, es el potasio. Se suele añadir de forma quelatada en forma de sultato potásico. El sulfato potásico se puede encontrar en farmacias, droguerías, suministros agrarios, y en tiendas especializadas como la nuestra. También se puede comprar el abono en una tienda de animales, pero aseguraros que tenga potasio, microelementos y nada de nitratos ni fosfatos ya que estos son aplicados por los peces y suele haber siempre de sobra. Tened en cuenta que si compráis un abono en una tienda de animales,es mejor no pasaros con el abono, y sino tenéis ni luz ni co2 adecuados es mejor echar siempre la mitad de la cantidad que se os indica en el producto. Si te dedicas al abono y al cuidado de plantas son muy útiles los test de nitratos, fosfatos y del hierro, no solo para saber cuando abonar sino también para saber interpretar por qué salen un tipo de algas u otros ( suelen salir unas algas por una cantidad mayor de nitratos, otras por los fosfatos otra por exceso de hierro... y nunca por un exceso de luz como se piensa mucha gente). SUSTRATO El sustrato no es estrictamente necesario para las plantas, de hecho en mi acuario grande no tengo sustrato y me crecen muy bien, pero eso sí, añado abono líquido al agua. El sustrato se puede obtener en cualquier tienda de animales y si se lo queréis poner las plantas lo agradecerán. Si no lo ponéis será necesario enterrar alguna bola de microelementos entre las raíces cada cierto tiempo. La grava para estas plantas y para la mayoría en general debe de tener un tamaño de 3-5 mm de diámetro, cuanto mayor sea peor y cuanto menor sea también peor pues puede asfixiar a las raíces, aunque a las plantas tipo césped les viene mejor un sustrato y grava finos. Todo dependerá también del grosor de las raíces de las plantas. Os pongo un post donde hay mucha información sobre el tipo de sustrato y grava a utilizar.  El Sustrato El sustrato cumple funciones vitales en el ecosistema conformado en el acuario. Es el sustento de las plantas y puede dar refugio a los peces. En él habitan bacterias esenciales para el desarrollo del sistema. Esas bacterias son las encargadas de descomponer los desechos y convertirlos en nutrientes. En el sustrato se alojan nutrientes minerales y orgánicos que serán aprovechados por las plantas. Las bacterias cumplen la función de reducir los ya mencionados nutrientes para que puedan ser absorbidos por las plantas. Algunos nutrientes como el hierro no pueden ser tomados por las plantas si no se encuentran reducidos. La reducción consiste en transformar el óxido de hiero (Fe+3) en Fe+2. La diferencia radica en que luego de estar reducido el hierro, las zonas negativas en el fondo atraen a los iones positivos y los retienen hasta que las plantas los tomen por sus raíces. Las bacterias se encargan de descomponer los desechos de plantas y peces. También los alimentos no consumidos. Al armarse un nuevo acuario, hay que dar tiempo a que se formen las colonias de bacterias, previo a introducir peces o plantas. Lo más adecuado es utilizar grava de un acuario estable en funcionamiento completo. También es válido comprar en comercios especializados cultivos de bacterias para evitar el síndrome del acuario virgen, que podría matar a los peces por altos niveles de amoníaco en el agua (ver ciclo del nitrógeno). El Ciclo del Sustrato La grava debe lavarse antes de ser introducida en la pecera. NUNCA debe utilizarse ningún tipo de jabón o detergente. Ya que si bien ante nuestros ojos parece que se enjuaga fácilmente, una finísima capa queda siempre adherida. Esto destruiría cualquier tipo de vida presente en el acuario. Hasta que las bacterias colonicen el acuario más los niveles de amoníaco y nitritos en el agua sean aceptables para la vida de los peces transcurre un período no menor a un mes. Pasada la primera semana pueden incorporarse las plantas, para que entre las bacterias y ellas se logre un equilibrio en el agua. Es sustrato se compacta con el transcurso del tiempo. El sifoneado muy moderado del fondo con un tubo limpia grava ayudará a mantenerlo más limpio. Habrá que hacerlo con el cuidado suficiente para no alterar el accionar de los fertilizantes para las plantas. Debajo se describen las características principales de grava disponible para los acuarios. También puede emplearse arena de filtración, laterita o arcillas para acuarios plantados. Una buena idea es utiliza grava complementada por arcilla roja. Debe colocarse la arcilla debajo de la grava, así se evitará removerla en el sifoneado, proceso que no es imprescindible. Grava Estándar Grava Estándar Es el mejor tipo de grava disponible para un acuario con placas de filtrado biológico. Las pequeñas piedras siempre están bien redondeadas, cosa que evita lastimaduras en peces que buscan alimentos en el fondo, e incluso en peces como los Kuhli que tienen como hábito enterrarse debajo de dichas piedritas. Grava Fina Grava Fina La grava fina suele presentarse en colores más claros, por lo que algunos tipos de peces sufrirán cambios de comportamiento o alteraciones. Ante los colores claros en el fondo esos peces se muestran más tímidos, pierden movilidad e incluso su coloración pierde intensidad. Intente conseguir grava fina oscura para evitar los inconvenientes anteriormente descriptos. Hay gravilla de cuarzo negra que da un efecto muy interesante estéticamente al fondo del acuario. Grava Roja Grava Roja La grava roja suele ser la más grande de estas variedades, hecho que generalmente no es nada favorable. Los alimentos que lleguen al fondo sin ser consumidos por los peces se meterán entre las piedritas. Por no ser alcanzados por los peces de fondo, esos restos de alimento se pudren y contaminan el agua. Incluso su acuario tendrá mal olor por este mismo motivo. Arena de Filtración Arena de Filtración A diferencia de la arena estándar (tipo la de construcción) es inerte, es decir que no altera las condiciones del agua. También se caracteriza por ser menos compacta, lo que permite el paso del agua en el filtrado biológico y que las raíces de las plantas se expandan sin dificultad. QUÍMICA DEL AGUA En cuanto a las características químicas del agua, las plantas por lo general se siente más cómodas en un ph ligeramente ácido y de dureza blanda pero pueden vivir perfectamente en ph neutro y dureza media e incluso alta siempre y cuando tengan buenas condiciones de luz y co2. Otros datos a tener en cuenta es que: en el acuario plantado no se debe de poner carbón en el filtro puesto que este elimina los nutrientes que requieren las plantas para su alimentacion no es conveniente una excesiva agitación de la superficie del agua puesto que se perderá gran parte del CO2 que proporcionamos, nuestras plantas harán de oxigenación y los filtros tipo mochila que se ponen colgando en la pared del acuario no son aconsejables por este motivo. la poda de las plantas se debe de hacer justo debajo de un nudo(intersección de dos o más hojas),se quitan esas hojas que están justo en el nudo para que no se pudrán al ser enterradas y se entierra. El tallo que ha enraizado no es conveniente moverlo de lugar.